TCB jeans No.2 Jeans 1890ティーシービージーンズ メンズ
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| 情報提供： | ベアーズ |
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アイテム説明
TCB Jeansの新作、No2 Jeans 1890です。
リネンパッチに片ポケという1890年代の201を参考に作成しています。
今回作る生地は最上級といわれるXX DENIMではなくNo.2デニムです。
実物を見てまず最初に感じたのは、ムラが強くて長いスラブによる縦落ち感です。
XXデニムを糸から作る時は縦糸7番、緯糸に6番が一般的です。
今回のビンテージの生地の糸を見てみると、基本は7番クラスのムラ糸で。
糸の中に太い6番っぽい箇所もあれば、細い8番っぽい所もあるイメージ。
時は1890年代。
No.2という事で綿質や糸の形状も少し雑だったという妄想を入れて見ました。
経糸を仮に7番に設定し、コンピュータ制御のムラを最大限にして貰ってVintageの表情は出ないと判断しました。
「太めの白耳」
1890年代と言えばXX DENIMがAmoskeagだという認識。
だとするとこのvintageの生地がどこの生地かは分かりません。
ただ一つ言える事は年代的に合成インディゴが採用される以前だと思いるのでTCBでも本藍で染色しています。
そして面白いの耳の綾方向。
太い白耳は20年代のLeviでも見た事が有ったのですがこの生地は左右で耳の綾の方向が違います。
なのでTCBでも機屋さんにお願いして片方を右綾。
もう片方を左綾という組織にして貰っています。
「Hartshorn Buckle」
1855年ハーツホーン氏によって発明されたバックルを参考に作成。
恐らく当時は針金状の物を曲げて作られていたんです。
「小股の縫い方とリベット」
現在の考え方だと小股を縫う時は着用時開かない様に右前身と左前身を合わせる時は重なる様に縫います。
ただ、この年代の頃の小股は原始的で重なりが浅く開き気味。
TCBでも重なりをVintage同様にて縫い合わせています。
ただ股リベットの位置に関しては私も悩みましたがVintageは全然補強の意味の無い位置に打たれているので小股のステッチの中に打ち強度を確保しています。
リベットの打ち方も当時の手打ちに寄る打刻痕を2度打ちする事により再現しています。
「左前ポケットのプリント」
Vintageでは正直薄っすらしか読めませんでしたがViktorの本などを参考に何が書かれてのかを理解することからしました。
廉価版らしく「THE BEST VALUE」から始まるメッセージで19世紀に既にプライス競争という概念が有った事に驚きです。
「折伏せ縫い」
チェーンステッチが開発される前の1本針縫製「レインボーステッチ」 2色使いのダブルステッチ。
デザインとして2色使いにした訳では絶対に無いと思います。
新品時一緒だった糸がそれぞれ違うペースで退色したか、最初からオレンジ系というアバウトなステッチで縫ってたか。
でも後の50年代のアーキュエイトステッチに出てくるレインボーとは理由が全然違います。
何故なら50'sのアーキュエイトは2本針ミシンで縫ってたので左右で違う色のステッチを使ってた事が想像出来ます。
ただ1890年代の仕様は前述の折り伏せを含めて1本針縫製。
ダブルステッチを縫うのに2回縫う必要が有るのですが、もしかしたらホームメイドに近い形だけどコバ側とダブル側で違う人がチームで縫っていた?違う人がそれぞれのミシンで縫ってたから微妙にステッチ色が違う?と、このステッチからだけでも当時の工場のレイアウトが想像出来て何故糸が違うかは謎が深まるばかりです。
「3Pボタン」
さすがに1890年代のボタンを外す訳にはですが.. タックボタン最初期の4ピースボタン 2本足とかS字ワイヤー入りとかより前のボタンをリベットで留めてる仕様です。
打つ前はボタンと真ん中のリベットと足の3ピースになります。
TCB jeans(ティーシービージーンズ)
詳細情報を見る岡山県倉敷市児島にあるジーンズの縫製工場によるファクトリーブランド。
ジーンズ好きが集まって日々作られる製品は、シンプルな中に細部にまで行き届いた見応えのあるディテール、知識や縫製などの技術力の高さが魅力です。
ヴィンテージと呼ばれる時代の製品を細部にまでこだわり、魅力を最大限引き出すモノ作りをしています。
