RED WING 9091 Girard Boot Black Cherry Featherstoneレッドウィング ブーツ メンズ
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アイテム説明
1905年、アメリカミネソタ州のレッドウィングという小さな町に一軒の靴工場が誕生します。
町の名を冠したレッド・ウィング・シューカンパニーです。
創業者は自らを「シュー・マン」と名乗るほど、靴に情熱を注いでいたチャールズ・ベックマン他、その思いに賛同した仲間14人。
現在でも、アメリカ国内での生産にこだわり、本格的な作りに相反した控えめの値段設定などの条件が重なり、世界中のワークブーツを代表するブランドへと成長しました。
現在では、赤い羽根がロゴマークとして用いられています。
日本では、レッドウィングジャパン (Red Wing Japan) が輸入や企画・生産などを執り行っていて、アメリカのレッドウィング社とは型番やモデルが違うものとなっています。
「クラシックドレス・ライン」は、社の創業期である20世紀前半の靴をベースに、今日のレッド・ウィングの技術、素材、テイストをミックスして作られたものです。
創業当時は、作業靴(ワークブーツ)やハンティングブーツでさえレザーソールのものが多く、ドレスシューズとの違いはわずかでした。
そんなアメリカ開拓期の靴をベースにしている為、今日の典型的なドレスシューズとは異なる、どこかワークブーツにも通じる趣を持っているのです。
「Girard」は、20世紀初頭にアメリカの開拓地で紳士靴の主流だった6インチ丈のブーツで、同じく開拓時代からのアメリカ靴の伝統であるモックトゥを持ち合わせています。
ワンピースモック
レッド・ウィング社では、ワークブーツ等のモカはグッドイヤーウェルトでソールを縫い付ける時と同じミシンを使用して縫いますが、この「Girard」の場合は、SINGER社のPACミシンを使用して縫われています。
平らなバンプ用の革のモカとなる箇所にエンボスマシンで起伏を付け、PACミシンの3本の糸が複雑に絡み合って作られます。
この製法により、同じワンピースモック(一枚革のバンプにエンボスやステッチでモカのシェープを加えるもの)のワークオックスフォードとは異なり、上品な雰囲気のモカに仕上がっています。
210番ラスト
靴の本質を決定するラスト(木型)は、ポストマンシューズに使われる210番ラストを使用。
現在使われているレッド・ウィング社のラストの中では最もタイトなフィットで、ドレス色の濃いラストです。
グロコードソール&ヒール
2015年春にレッド・ウィングの新たなソールとして開発された「グロコード」を採用。
元々は1920年代にリマ・コード・ソール&ヒール社がレッド・ウィング社のために開発したラバー製のソールで、コード(紐)の切れ端をラバーに混ぜて成型することで滑りを防ぎ、ワークの現場などでの靴の性能を大きく高めました。
この度、グロコードソールの名を今日の市場に呼び戻すにあたり、1920年代後半に主流だったトレッドパターンを取り入れ、このソールの全盛期の雰囲気を漂わせるクラシックな靴に映えるよう、ラバーの半張りをプリセットしたレザーソールとしました。
また、ソールに合わせたグロコードヒールを新たに開発、使用しています。
ガセット・タン
レッド・ウィング社が創業間もない頃から現在に至るまで常に継承されてきた、タンが袋状になっている仕様。
他のワークブーツと比較すると浅めに設計されていて、脱ぎ履きがしやすくなってます。
Featherstone(フェザーストーン)レザー
厳選された最上質のハイドのみから作られるプレミアムレザー。
再なめしの段階でタンニンとワックスを加えることで張りと耐久性が生まれ、アニリン系の塗料とワックスが深みのある色合いを作り出しています。
OTHER RED WING(その他レッドウィング)
登録アイテムを見るRED WING(レッドウィング)
詳細情報を見る1905年、アメリカ中西部に位置する町レッドウィングで、チャールズ・ベックマン氏とその仲間達によってスタート。
機械式による大量生産ではなく、熟練職人により1足1足丁寧に作られていて、現在にいたるまでその生産方法は受け継がれています。
40年前の1960年に現在の875の原型となるモデルが発表されて以来、デザイン・機能・耐久性すべての面で、全世界より圧倒的な評価を受けています。
日本でも「ジーンズにもっとも似合うブーツ」として、ストリートからアウトドアー、バイカー達に支持されています。
取り扱い/価格比較
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